9:00

離開什拉子之前，我們先到卡里姆汗城堡看看。

卡里姆汗·贊得是波斯贊得王朝的第一代統(tǒng)治者，出身十分卑微，最初只是阿夫沙爾王朝的一名將軍。1747年，國王納迪爾沙遇刺身亡，整個(gè)國家頓時(shí)陷入了混亂之中。1750年，卡里姆汗和另一個(gè)部落首領(lǐng)共同擁戴薩法維王朝的后代為伊朗沙阿（國王），但其太年幼，且身體又不好，所以實(shí)權(quán)便被卡里姆汗掌握著。

十年后，卡里姆汗打敗了其他部落，統(tǒng)治了除去呼羅珊及以東地區(qū)之外的所有伊朗土地。然而，卡里姆汗卻從未將自己封作沙阿，而是采用了“瓦奇爾·拉阿亞”（意思是“人民的代表”）這一稱號(hào)?？ɡ锬泛箾]有將都城設(shè)在伊斯法罕，而是放在了什拉子，因此也在這里興建了很多漂亮建筑。

卡里姆汗統(tǒng)治時(shí)期，伊朗不但從長期的戰(zhàn)亂中得以恢復(fù)元?dú)猓宜€改革財(cái)政制度，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，對(duì)外也采取開放的政策，比如，批準(zhǔn)同意英屬東印度公司在波斯灣的港口布什爾建立貿(mào)易站等。

只是這樣的強(qiáng)人去世后，伊朗再次陷入了混亂。

卡里姆汗城堡就在什拉子的市中心，如想象中一樣，四角都有堡壘和瞭望塔，城墻上也布滿了箭垛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，也是充滿了戰(zhàn)斗和防御的意味。雅音說，因?yàn)槌潜?nèi)的土耳其浴室長期汲取地下水，使得地基下陷，二百年前的一次地震，更使得其中一個(gè)角樓的傾斜更加明顯。

城堡里也無太多實(shí)物可以參觀，于是我們便在外圍稍作逗留。

城堡正門的廣場上，玫瑰花盛開，偶爾經(jīng)過的路人或者游客，也都是安靜地，不發(fā)出太多的聲音，這空氣里，似乎也在應(yīng)和著過去了的寂寞往事。

不特別研究，不來伊朗旅行，你會(huì)關(guān)注波斯歷史上這個(gè)短暫的來自北方的統(tǒng)治民族嗎？會(huì)記得有這樣一位不封王的實(shí)際統(tǒng)治者卡里姆汗嗎？

9:25

什拉子的文藝情懷中，浪漫的成分，大約和它曾經(jīng)擁有過多位著名的詩人有關(guān)吧。

薩迪，是另一位讓我們銘記的十三世紀(jì)的波斯詩人，他是波斯文學(xué)乃至世界文學(xué)重要的人物，據(jù)說他出生于1210年的什拉子，一生中去過伊拉克的巴格達(dá)，甚至印度，除了游歷的詩詞外，亦寫了有教育意義的詩詞，還寫過很多玫瑰花的詩詞，因而也有人將薩迪稱作“玫瑰詩人”。對(duì)于現(xiàn)在的伊朗人來說，讀薩迪的作品，是成長過程中很重要的內(nèi)容。聯(lián)想起中國這么多年對(duì)教育、對(duì)傳統(tǒng)文化的普遍輕視，真的有些汗顏。

那么，在離開什拉子之前，去薩迪的墓園，大約也是一種敬仰之情的表達(dá)了。

9:36

不過幾分鐘的車程，便到了薩迪的墓園。

同樣出生于什拉子，父親也是同樣的早逝，薩迪和之后的哈菲茲的人生，竟然有出奇的相似之處。

十歲那年，薩迪去了伊朗北方生活，后來又去了伊拉克的巴格達(dá)，戰(zhàn)爭中，他被“西方人”當(dāng)作過奴隸。不過，至于詩人到底是去了歐洲還是伊朗的西部、斜利亞、伊拉克，又或者是否真的到過印度和中國，這一切，也并沒有真實(shí)的證據(jù)。

在薩迪的一生，為后人留下的著作，最被伊朗人喜歡的便是他的“Boostan”和“Gloestan”，按照雅音的說法，這些都屬于玫瑰詩，其中很多內(nèi)容都和教育、人權(quán)有關(guān)，因此被后人推崇，也成為了波斯文學(xué)和世界文學(xué)的重要的組成部分。

墓園的大門進(jìn)來，大約有一百多米的路，然后再走上十多級(jí)的臺(tái)階，就是薩迪的陵墓，是八柱的亭子，然后還有一個(gè)長廊。

這座花園，連著詩人的陵墓，也都是卡里姆汗為其建造的，而穹頂則是巴列維國王留下的建筑。在這座墓園中，還埋葬著另外三位波斯作家，以及薩迪的兒子、女兒。

花園里有水道，這里的水也是從坎兒井流過來，當(dāng)?shù)厝藭?huì)在新年期間來到這里洗衣服，據(jù)說這樣能祈禱來年的幸福。

看見一對(duì)伊朗夫婦，十分認(rèn)真地站立在薩迪墓棺旁邊，一直在頌讀，那份真誠和投入，也令人感動(dòng)。

10:20

離開什拉子，出發(fā)前往亞蘇季的途中，我們將繞到去一下卡澤倫（Kazerun），也位于法爾斯省，那里有座比沙普爾之城，據(jù)說是公元260年，波斯打敗了羅馬皇帝，讓被俘的羅馬戰(zhàn)俘修建的一座城池。

那座城市的名字，便是波斯的薩桑王朝最偉大的君主，沙普爾一世，他曾三次打敗過羅馬軍隊(duì)。

薩桑王朝，也有譯作薩珊王朝，始建于公元224年，一直到公元651年滅亡，歷史上稱為波斯第二帝國，也是最后一個(gè)前伊斯蘭時(shí)期的波斯帝國，與羅馬帝國曾經(jīng)共存了四百余年。

作為薩桑王朝的主要居民，埃蘭人在安息帝國滅亡后，建立了薩桑王朝。薩桑王朝在中古波斯語中，指的是雅利安帝國。

當(dāng)時(shí)的薩桑王朝的疆域包括今天的伊朗、阿富汗、伊拉克、敘利亞、高加索地區(qū)、中亞西南部、土耳其部分地區(qū)、阿拉伯半島海岸部分地區(qū)、波斯灣地區(qū)、巴基斯坦西南部，勢力范圍已經(jīng)延伸到了印度，最強(qiáng)盛時(shí)，薩桑王朝的國土面積達(dá)到了560萬平方公里，人口將近二千萬……

無論從疆土還是人口，亦或是文化內(nèi)涵，都讓薩桑王朝在漫漫歷史長河中，成為一顆奪目的明珠--在它的晚期，這個(gè)王朝一致被認(rèn)為是伊朗乃至波斯最具有重要性和影響力的時(shí)期之一，不僅見證了古代波斯文化發(fā)展的巔峰狀態(tài)，甚至在很大程度上還影響了羅馬文化，也包括西歐、非洲、印度和中國。

對(duì)于這樣一個(gè)帝國時(shí)期建造的城市，即便只是遺址，即便只是經(jīng)過，也是應(yīng)該駐足、了解一番的吧。

11:40

經(jīng)過一個(gè)小鎮(zhèn)，我們下車臨時(shí)休息，跟著雅音走進(jìn)路邊的一個(gè)清真寺，用一下衛(wèi)生間，發(fā)現(xiàn)里面也是十分干凈。

山上有瀑布，飛瀉而下，雅音介紹說是餐廳做的，引了水到山上，然后流下來，形成人工的“瀑布”景觀--缺水的地方，對(duì)于水便覺得格外稀奇的了。

小店里售賣干果和水果，花生、瓜子、開心果、巴旦木、椰棗干……也是一樣的，讓我們品嘗，小吳同學(xué)為大家買了一些。對(duì)于沒有真正購買的，攤主也仍然是一臉的熱情，絲毫沒有嫌棄的意思。轉(zhuǎn)眼望過去，在這樣一個(gè)生僻的地方，一座清真寺、幾家店鋪，一個(gè)給過路者用的飯店，還住著幾戶人家，所有這些，以物質(zhì)和生物來匯總，生氣總不夠，但卻令路過的人能夠記得。雖然不記得它的名字，卻記得那點(diǎn)滴的淳樸與和諧。

12:00

過了小鎮(zhèn)，視線里的景色就突然出現(xiàn)了很多綠色，很多樹，覆蓋著山坡，山角下是牧場。

我們的車子，盤旋著在山路上行駛，這就是札格羅斯山了，也就意味著我們進(jìn)入了伊朗的中部，即將向西，這也是波斯人的一個(gè)起源地，最簡單的原因，因?yàn)檫@里的水資源豐沛，而中部的水源，基本就來自札格羅斯山。

13:30

如果不是特別留心或者熟人帶路，在正午的炎熱中，是極容易錯(cuò)過位于沙普爾河和通往卡澤倫公路交匯處的比沙普爾。原來，它就在公路的西側(cè)，在一座土石混合的圍墻內(nèi)，沒有太多醒目的標(biāo)識(shí)。路東側(cè)是兩座對(duì)峙德山脈，沙普爾河穿過其間，雅音指著那山崖說，那里還有薩桑帝國早期的摩崖時(shí)刻留存。

從前沒有我們現(xiàn)在使用的公路，那兩座山便成為古城的天然屏障和要沖，對(duì)峙之間是沙普爾河。1740年前，河水應(yīng)比今日所見要洶涌澎湃得多了吧？這樣也就形成了一扇門，來犯的敵人，若想攻進(jìn)城，是可想而知的困難了，也就是中國人所說的一夫當(dāng)關(guān)萬夫莫開的地勢了吧？

比沙普爾古城遺址是關(guān)閉的，雅音去售票處交流了一會(huì)兒，然后就有人跟在她身后，拿了鑰匙，打開了那個(gè)簡易的鐵門，我們也就正式“入城”參觀了。

進(jìn)門處，據(jù)說是為羅馬皇帝造的一個(gè)小宮殿，這似乎也讓我們感覺薩桑帝國的沙普爾一世，十分尊重羅馬皇帝，只是軟禁了他，讓他失去自由，卻沒有要其性命。

曾經(jīng)的議事大廳，竟然也是無柱的，在那個(gè)年代？穹頂?shù)幕蕦m，令人想到了羅馬建筑風(fēng)格。公主們居住的宮殿，有多個(gè)房間，都使用馬賽克，現(xiàn)如今這些馬賽克都保存在伊朗國家博物館。

古城遺址的核心區(qū)，就是薩桑帝國的國教--瑣羅亞斯德教的圣火廟，占地大約781平方米，呈正方形，中間圍合出十字形套疊正方形的廣場。廣場八角的墻壁依然堅(jiān)固，壁龕也還存在。不過那時(shí)，并不崇拜火，從建筑本身來看，反而是崇拜水的。

這一說法，在遺址中的阿娜希塔圣祠中得到進(jìn)一步驗(yàn)證。阿娜希塔是古代波斯的女神，公元前五世紀(jì)，她被納入到瑣羅亞斯德教的神譜，開始受到信徒的崇拜。在阿契美尼德帝國的君主阿爾塔薛西斯二世繼位時(shí)，還為這位女神在圣祠里舉行了盛大的加冕儀式。沙普爾一世的曾祖父薩桑（薩桑帝國因他而得名），據(jù)說是阿娜希塔圣祠的祭司。雖然沙普爾一世的父親，薩桑帝國的開國之君在掌權(quán)之日，就禁止崇拜神像，反倒開始推崇拜火，但似乎從皇室到民眾，都對(duì)阿娜希塔女神保留了一份厚愛，因此，在這座古老的宮殿里，還為她保留著這個(gè)圣祠。

與圣火廟不同，阿娜希塔圣祠不過是邊長約十四米的正方形祠堂，從沉降式的入口，沿著石階而下，才發(fā)現(xiàn)祠堂保持的完好，它比地面低了近六米，四周用巨石壘砌，高壁回廊保持也很完整，中心則是一個(gè)方正的天井。

天氣實(shí)在炎熱，飄逸的絲巾頂在腦袋上，已經(jīng)不能阻擋熱量，有人便拿出了太陽傘，在這古代的空間里，緩慢移動(dòng)。若只看地基，已經(jīng)看不出曾經(jīng)的議事大廳、君王和家人們的起居場所，甚至也不覺得它的宏偉與壯觀……但是，它的確屬于偉大的君主沙普爾。

14:20

從比沙普爾開出沒多久，前方道路就不斷出現(xiàn)石塊障礙，直至道路因這些路障完全被阻斷，而路障周邊，還有被正在焚燒的輪胎……不知到底發(fā)生了什么，我們只有坐在車?yán)?，希望雅音能夠盡快給一些消息。

雅音開始上網(wǎng)、打電話給她的朋友，得到的消息是，政府決定將這里交給兩個(gè)不同的城市進(jìn)行管理，但是居民不肯，遂開始罷工，不允許車輛經(jīng)過，不允許城鎮(zhèn)的餐廳營業(yè)……

我們面面相覷，開始還覺得不可思議，這些罷工的自由，似乎只屬于西方世界的嗎？雅音說，伊朗人也有罷工的權(quán)利。

于是，我們經(jīng)過迅速討論、決定，退回剛才來時(shí)的路，折回什拉子的郊區(qū)，再從另一條道路前往亞蘇季。

這樣，我們就等于浪費(fèi)了幾個(gè)小時(shí)，但是旅途上的這些意外，也是一種特別的回憶--一路上，我們還不忘提醒雅音，要讓司機(jī)得到足夠的休息。在休息的地方，我們好像完全忘記了剛才的路障以及讓我們繞路的周折，一行人又開開心心地喝紅茶、吃冰淇淋。遇到另一輛旅游車，歐洲人，也是一樣繞道，要去什拉子，我們還互相問好、彼此安慰和鼓勵(lì)。

19:00

行進(jìn)在扎格羅斯山中，夕陽一點(diǎn)點(diǎn)地在山頭下沉。

即將到達(dá)中部城市亞述季時(shí)，忽然遇見了綠油油的一片接一片，留在視線中，有兩頂帳篷，據(jù)說是伊朗的游牧民族的。

在伊朗，聽說還有100萬左右的人口在過著游牧生活。

21:00

從幽暗的山中走出來，看到燈火一大片，亞蘇季到了，一個(gè)有20萬人口的“大城市”到了。

我與山鷹重復(fù)了多遍“大城市亞蘇季”，邊說邊笑。